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Chuuk-Lagune

Chuuk-Lagune

Am 17.-18. Februar 1944 führte Amerika die Operation Hailstone durch und zerstörte Japans Stützpunkt Chuuk Lagoon im Südpazifik. Japan verlor über 250 Flugzeuge und 137 Tonnen Schiffe, deren Überreste noch immer auf dem Grund der Lagune liegen: der größte Schiffs- und Flugzeugfriedhof der Welt.

Die Veranstaltung wird oft als das japanische Äquivalent zu Pearl Harbor bezeichnet. Heute gehört die Chuuk Lagoon zu den besten Wracktauchplätzen der Welt.

Geschichte der Chuuk-Lagune

Das ehemalige Truk-Atoll, die Chuuk-Lagune, liegt 1.800 km nördlich von Neuguinea und besteht aus einem schützenden Riff, das einen natürlichen Hafen umschließt. Die umliegenden Chuuk-Inseln waren seit dem 14.

Während des Zweiten Weltkriegs war die Chuuk-Lagune der wichtigste und beeindruckendste Marinestützpunkt des japanischen Imperiums im Südpazifik. Die Basis war stark gegen die Alliierten befestigt, die in Neuguinea und den nahe gelegenen Salomonen operierten. Ein großer Teil der japanischen Flotte war in Chuuk stationiert, darunter kaiserliche Schlachtschiffe, Flugzeugträger, Kreuzer, Zerstörer, Minensucher und U-Boote.

1944 wurde der japanische kaiserliche Marinestützpunkt Chuuk durch einen US-Marineangriff zerstört. Nach der Warnung entfernten die Japaner ihre größeren Kriegsschiffe. Die Operation Hailstone, wie der Angriff genannt wurde, dauerte jedoch 3 Tage, als US-Flugzeuge 12 kleinere Kriegsschiffe und 32 Handelsschiffe sowie 275 Flugzeuge versenkten.

Die Zerstörung der Basis der Chuuk Lagoon verhinderte, dass sie eine große Bedrohung für die Alliierten im Zentralpazifik darstellte, insbesondere nachdem sie im Juni 1945 erneut von britischen Seestreitkräften angegriffen wurde.

1969 erkundete der französische Ozeanograph Jacques Cousteau die Lagune und nach seinem Dokumentarfilm über die eindringlichen Überreste des Marinestützpunkts wurde die Lagune zu einem beliebten Ort für Tauchbegeisterte.

Chuuk Lagune heute

Heute können Sie die Chuuk-Lagune besuchen und durch die unglaublich erhaltenen Überreste der japanischen kaiserlichen Marineflotte tauchen. Taucher können Stunden damit verbringen, die Wracks der Stätte zu erkunden und mehrmals zurückzukehren, ohne dasselbe Wrack zweimal zu sehen, was von der großen Zerstörung der Operation Hailstone zeugt.

Mit einem lokalen Tauchguide können Sie sogar die Maschinenräume und Laderäume einiger der zerstörten Schiffe erkunden. Die Lagune beherbergt auch eine große Vielfalt an wunderschönen Weich- und Hartkorallen, alle in leuchtenden Farben und bieten Schutz für reiche Meereslebewesen.

Anreise zur Chuuk-Lagune

Die Chuuk-Lagune liegt mitten im Pazifischen Ozean und ist schwer zugänglich. Sie können einen Direktflug von Guam nehmen, der 1 Stunde und 46 Minuten dauert, oder von Papua-Neuguinea fliegen, der 3 Stunden zum internationalen Flughafen Chuuk in Weno ist. Von Weno geht es mit einem Tauchboot zur Lagune.


Tauchurlaub in der Chuuk Lagune

Über 50 Wracks liegen auf dem flachen Boden der Chuuk-Lagune, die voller Geschichte und Meereslebewesen ist. Dies sind japanische Wracks aus dem Zweiten Weltkrieg und bieten wohl die besten Wracktauchmöglichkeiten auf der ganzen Welt. Wenn Sie Wracks mögen, müssen Sie jetzt zur Chuuk Lagoon fahren.

Während des Zweiten Weltkriegs nutzten die Japaner die Truk Lagoon (wie sie damals bekannt war) als ihren Hauptstützpunkt im Südpazifik, wo ein erheblicher Teil der japanischen Flotte stationiert war. Am 17. Februar 1944 überraschten die Vereinigten Staaten die Japaner mit einem massiven Luft- und Bodenangriff, der als "Operation Hailstone" bekannt war. In zwei Tagen von Luftangriffen, Überwasserschiff-Aktionen und U-Boot-Angriffen wurden 13 japanische Kriegsschiffe, 2 U-Boot-Tender, 32 Handelsschiffe und 270 Flugzeuge zerstört und über tausend Menschenleben verloren, die in einer der wichtigsten Seeschlachten des Krieges von Truk gipfelten.

Achtundsechzig Jahre später liegen die Wracks auf dem sandigen Grund der Chuuk-Lagune und haben noch viel von ihrer Struktur und Geschichte bewahrt und sind Heimat einer unglaublichen Menge an Meereslebewesen geworden. Das Tauchen in der Chuuk-Lagune ist ganz einfach das beste Wracktauchen der Welt.

Die Wracks liegen zwischen fünf und 60 Metern Wassertiefe und einige der größeren Schiffe sind bis zu 155 Meter lang. Es gibt eine große Vielfalt an Schiffen, die Sie tauchen können, von Fujikawa Maru, einem Flugzeugtransportschiff, auf dem Sie Flugzeugcockpits, Gasmasken und Granaten sehen können, bis hin zu San Francisco Maru, die zum Transport von Militärgütern verwendet wurde und hat immer noch drei Tanks auf ihrem Deck. An jedem Wrack gibt es so viel zu sehen und der Nervenkitzel, sich tief in den Maschinenraum eines Schiffes zu schlängeln, das vor über einem halben Jahrhundert über die Oberfläche gefahren ist, ist wie kein anderes.

Abgesehen von der faszinierenden Geschichte ist das Meeresleben, das diese Wracks bewohnt, atemberaubend. Die Wracks sind mit Hart- und besonders Weichkorallen aller Farben durchtränkt und auch das Fischleben ist hervorragend. Es besteht die Möglichkeit, Schildkröten, Stachel- und Adlerrochen sowie Haie einschließlich des schwer fassbaren Leopardenhais zu sehen, nur um ein bisschen mehr Aufregung zu erzeugen, obwohl die Wracks Sie wochenlang am Laufen halten würden.

Um die Wracks der Chuuk-Lagune von ihrer besten Seite zu erleben, ist es ratsam, eine gute Anzahl von Tauchgängen und etwas Wracktaucherfahrung zu machen. Dieses Kriterium ist jedoch nicht unbedingt erforderlich, da es sehr lohnend sein kann, dieses Abenteuer mit wenig Erfahrung zu beginnen, solange Sie bereit sind, an Ihrem Auftrieb zu arbeiten!


Die japanische Ära sah einen großen Aufbau von Waffen und Stützpunkten vor einem großen Militärangriff über dem Westpazifik. Der Blitz wurde stark von Einrichtungen in Truk versorgt, wo oft mehr als 1.000 Handels- und Kriegsschiffe für den weiteren Einsatz bereit waren.

Fünf Flugplätze mit fast 500 Flugzeugen wurden gebaut, um einen Schutzschild über den Gibraltar-ähnlichen Einrichtungen von Truk zu bieten. Eine tiefe Lagune, hohe Inseln und ein umlaufendes Barriereriff boten umfassenden natürlichen Schutz.

Patrouillenboote, Torpedoboote, U-Boote, Schlepper, Landungsboote, Kanonenboote und Minensucher trugen zu den letzten Verteidigungs- und Serviceanforderungen bei, um diese große Basis zu erhalten.

Truk Lagoon galt als die beeindruckendste aller japanischen Hochburgen im Pazifik. Dieser Ruf veranlasste ein zu selbstbewusstes Truk-Kommando, seine Wachsamkeit gegen eine Invasion zu lockern, obwohl sich die US-Streitkräfte aus dem Osten schnell näherten. Die Lieferungen aus Japan waren aufgrund des immensen Erfolgs von US-U-Booten, die endlich mit Torpedos ausgestattet waren, fast eingestellt, die ihr Ziel fanden. Versorgungskonvois, die auf dem Weg nach Truk fast 90 % Verluste erlitten, entzogen der Garnison die benötigten Lebensmittel, Treibstoff und neue Waffen, die dringend benötigt werden, um ihre unterstützende Stärke zu erhalten. Anfang 1944 sammelten die US-Streitkräfte eine riesige Armada von erstklassigen Trägern, Schlachtschiffen, Kreuzern, Zerstörern und U-Booten für einen großen Überraschungsangriff gegen Truk am 16., 17. und 18. Februar. Dieser Angriff, der als „Operation Hailstone“ bezeichnet wurde, überraschte die Japaner völlig und führte zu einem der erfolgreichsten US-Gefechte des Zweiten Weltkriegs.

Nach einem Folgeangriff im April 1944 wurde Truk mit über 70 Schiffswracks, 400 zerstörten oder versenkten Flugzeugen in Schutt und Asche gelegt und die Bedrohung dieser großen Festung vollständig beseitigt. Die US-Streitkräfte lehnten ein direktes Engagement mit den 40.000 Soldaten in Truk ab, und nach diesen Angriffen verschlangen viele der Verteidiger und Ureinwohner den Hungertod, bevor sich die Japaner Ende 1945 vollständig ergaben.


BLUE LAGOON TAUCHSHOP

The Blue Lagoon Dive Shop wurde 1973 gegründet und ist Chuuks "erster und größter" Wracktauchbetrieb.

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Chuuk-Lagune – Mikronesien

In Mikronesien gibt es viele Tauchplätze. Die Chuuk-Lagune ist eine von denen, die Sie erkunden sollten, denn sie ist wirklich eine Reise wert.

Die Chuuk-Lagune ist eine Insel, die das Zentrum der Bevölkerung der Chuuk-Region ist. Es gibt viele bewohnte Inseln, die es umgeben, so dass Sie sich keine Sorgen machen sollten, dass Sie dort nicht zu kurz kommen.

Um in den Bundesstaat Chuuk zu gelangen, muss man ein Flugzeug nehmen. Es gibt regelmäßige Flüge von Palikir und von Guam. Wenn Sie in Chuuk ankommen, werden Sie keine anständigen öffentlichen Verkehrsmittel finden, da die Infrastruktur ziemlich schlecht ist. Sie können ein Taxi oder einen Roller nehmen oder ein Auto mieten, aber seien Sie auf raue Straßen vorbereitet, was Sie in einem relativ armen Land erwarten würden. Um zur Chuuk-Lagune und zu vielen anderen Inseln zu gelangen, müssen Sie die Bootsroute nehmen. Ein Boot zu mieten ist auch das, was Sie brauchen, um zwischen den vielen Inseln der Region zu reisen.

Was es dort zu sehen gibt

Chuuk Lagoon ist ein riesiger Archipel mit einem Barriereriff und bergigen Inseln. Die Aussicht dort ist etwas, das Ihre Augen lieben werden.

Neben Sightseeing können Sie auch Tauchen gehen. Dies ist wirklich ein Taucherparadies mit vielen wunderbaren Schiffswracks.

Wenn Sie gerne schwimmen, können Sie ein Boot mieten, um die nahe gelegenen Strände zu erreichen. In der Chuuk-Lagune gibt es keinen richtigen Ort zum Schwimmen. Hotels haben nicht einmal Schwimmbäder.

Aber keine Sorge. Die Fahrt zu einem nahe gelegenen Strand ist ein Abenteuer für sich. Erwarten Sie außerdem, dass Sie noch mehr spektakuläre Sehenswürdigkeiten und eine Handvoll Wasseraktivitäten sehen, wenn Sie sie erreichen.

Geschichte

Die Geschichte hinter der Aufnahme von Chuuk Lagoon in die Top 10 Wreck Dives in the World ist hauptsächlich auf die Tatsache zurückzuführen, dass es während des Zweiten Weltkriegs als japanischer Marinestützpunkt genutzt wurde. Wegen der dort errichteten schweren Befestigungsanlagen wurde es sogar „Gibraltar des Pazifiks“ genannt.

1944 führte die US Air Force ihre Operation Hailstorm durch, die die auf der Insel stationierte japanische Flotte vernichtete. Das ist die Geschichte hinter den 70 Schiffs- und Flugzeugwracks, die den Meeresboden der Chuuk-Lagune übersäten.

Auf der Insel finden Sie eine Vielzahl von Tauchpaketen. Jeder kommt mit einer anderen Funktion und hat einen anderen Preis.

Andere Information

Chuuk Lagoon ist ziemlich arm, daher sollten Sie keine erstklassigen Annehmlichkeiten erwarten, da Sie nur enttäuscht werden. Hotelzimmer sind jedoch größtenteils klimatisiert und sauber.


Katholizismus als befreiende Kraft?

Der chuukesische Kontext, insbesondere der Wunsch, traditionelle und katholische Praxis harmonisch zu gestalten, verringert wahrscheinlich die Fähigkeit des katholischen Christentums, als „befreiende“ Kraft zu dienen. Francis Hezel zitiert die frühere Beobachtung von Charles Forman, dass die pazifische Kirche „eine Volkskirche ist, die die Gesellschaft repräsentiert und ihre Standards widerspiegelt, und nicht eine prophetische Kirche“. Kultur macht dies besonders wahrscheinlich. Darüber hinaus sind Inselgesellschaften, die das Wohl der Gemeinschaft stark über die Rechte des Einzelnen stellen und die die Notwendigkeit der Harmonie zwischen traditionellen und religiösen Sphären betonen, wahrscheinlich kein fruchtbarer Boden für befreienden Glauben. Aber dieselbe Beobachtung spiegelt eine westliche kulturelle Voreingenommenheit darüber wider, was es bedeutet, befreiend oder prophetisch zu sein.

Nichts davon soll heißen, dass der Katholizismus (und der Protestantismus) das Leben der Chuukes nicht enorm verändert hat. Darüber hinaus negiert eine der Weisen, in denen Tradition und Katholizismus bequem überlappen – die Art und Weise, wie Chuuks Kultur das Teilen und die gegenseitige Verpflichtung betont – einen Großteil der Notwendigkeit, in dieser Hinsicht eine christlich-befreiungsistische Perspektive in die Kultur „zu bringen“. Chuuk hat bereits starke kulturelle Normen über die Fürsorge für andere. Dies kann sogar gesagt werden, wenn Chuukese, wie andere Menschen, das Evangelium als einen Aufruf lesen, den Werten, von denen sie wissen, dass sie wahr sind, treuer zu sein.

Wie in der Beschreibung der Familien- und Geschlechterrollen hier erörtert wird, sind einige Gewohnheiten der Ehrerbietung im Chuuk ziemlich stark geschlechtsspezifisch, was für westliche Leser Fragen aufwerfen würde. Die traditionelle Kultur der Chuukes wird von männlichen Häuptlingen regiert, und die besonderen Gewohnheiten der Ehrerbietung durch Schwestern im familiären Kontext können erschreckend erscheinen.

Gelehrte der chuukesischen Kultur weisen jedoch schnell darauf hin, dass die Realität viel komplizierter ist. In der chuukesischen Kultur sind Familienstrukturen traditionell matrilinear. Männliche Häuptlinge regieren, aber sie werden von den Frauen gewählt, und das Land gehört kollektiv innerhalb der Familienlinie der Frauen – von Müttern an Töchter und nicht von Vätern an Söhne.25 Frauen besitzen das Land, die wertvollste Ressource, und haben ein Vetorecht über seine Aneignung. Frauen sprechen nicht in traditionellen Umgebungen, haben aber die Möglichkeit, sich durch Gespräche mit jüngeren Männern im System Gehör zu verschaffen. Wenn Männer die Bedürfnisse der Frauen ignorieren, können die Männer mit Konsequenzen ermahnt werden.

Die Ehrerbietung der Schwestern gegenüber ihren Brüdern ist außerdem „Teil eines größeren Systems des Respekts und der Rangordnung, so dass jeder – Mann und Frau – sich jemand anderem unterordnet … und je älter eine Frau ist, desto mehr wird sie respektiert und beachtet , und es wird sogar erwartet, dass sie Ratschläge geben und Einfluss auf die Gemeinschaft haben.“26

Der Katholizismus brachte einige Arten von Beschränkungen mit sich, die es vorher nicht gab. „Der Katholizismus hat ideologischen Druck gegen voreheliche und außereheliche sexuelle Affären ausgeübt, und folglich entsteht eine gewisse Verlegenheit, wenn eine junge unverheiratete Frau schwanger wird.“27 Es fügte auch eine Sprache über den Gehorsam gegenüber Ehemännern hinzu.28 Scheidung ist schwieriger, nachdem der Katholizismus Wurzeln geschlagen hat – die Bindung zwischen den Ehepartnern Früher war es sehr leicht zu zerbrechen – aber von Frauen würde immer noch nicht erwartet, dass sie in einer missbräuchlichen Beziehung bleiben.29

Flinn weist darauf hin, dass die Verwestlichung, nicht nur das Christentum, dazu geführt hat, dass Frauen aus produktiven Rollen in Haushaltsrollen gedrängt wurden (vgl. Hezels Argument, wie der Aufstieg des Kleinfamilienhaushalts das Familienleben in Mikronesien komplexiert).30 Sie schreibt: „Seltsamerweise“ , es ist der Katholizismus… – nicht die amerikanische Demokratie –, der Pollapese predigte, dass die Stimmen der Frauen, die ‚Worte‘ oder ‚Rede‘ von Frauen gehört werden sollten.“31 Frauen leiten keine Gottesdienste, außer Rosenkränze bei Beerdigungen, aber in einer Gesellschaft, die an die Macht des Wortes glaubt, um Situationen zu ändern, nicht nur leitend, sondern auch rednerisch sind geäußert, gehört, gehört und befolgt werden.“32 Diese Befugnis hat sich nicht in ein Recht für Frauen umgewandelt, bei traditionellen Versammlungen zu sprechen oder in Regierungsangelegenheiten in Pulap wirklich gehört zu werden, aber es ist wirklich n Kircheneinstellungen.

Viele der Faktoren, die Frauen in Chuuk stärken, hängen vielleicht eher mit den Möglichkeiten zu sprechen als mit ausgeprägt religiösen Konzepten zusammen, aber zwei Elemente des Inhalts des Katholizismus stechen heraus. Flinn findet insbesondere heraus, dass Frauen sich Maria als „aktiven Feind Satans und nicht als passive Magd“ vorstellen und behauptet, dass Frauen eine wesentliche Rolle in der Produktion und anderen Aspekten des Gemeinschaftslebens spielen.“34


Chuuk Lagoon: Ein mikronesisches Kriegsdenkmal und der Himmel für Wracktaucher

Ich blickte in das sanfte Leuchten des Hecklichts der Truk Aggressor auf, und über die beleuchtete nächtliche Wassersäule schwebten Tausende von bläulich-weißen Seegelees. Ich war erst seit wenigen Minuten unten auf der Fujikawa Maru, und mein Abstieg zum Vorderdeck hatte kein solches Spektakel gezeigt. Der Anblick war, um es vorsichtig auszudrücken, überwältigend. Wie einer meiner Tauchpartner nach dem Tauchgang formulierte: „Es war, als würden uns die Geister der Männer, die hier starben, bei unserem Besuch begleiten.“ Diese Begegnung war eine von vielen in Truk Lagoon, die ich glücklicherweise zu meinen ganz besonderen Taucherinnerungen hinzufügen konnte. Wie bei vielen Tauchern ließ eine Pilgerfahrt nach Chuuk (Truk wurde vor Jahren in Chuuk umbenannt, wird aber immer noch Truk Lagoon genannt) und seinen berühmten Schiffswracks aus dem Zweiten Weltkrieg lange auf sich warten.

Chuuk und seine Leute

Die Chuuk-Inseln liegen fast 6.000 Meilen (9.600 km) südwestlich der Vereinigten Staaten und liegen knapp über dem Äquator. Chuuk besteht aus etwa 200 Inseln und Inselchen mit 127 Quadratkilometern überwiegend vulkanischer Landmasse. Chuuk ist Mitglied der Föderierten Staaten von Mikronesien (FSM). Die FSM besteht aus den Inseln Chuuk, Yap, Pohnpei (Ponape) und Kosrae. Die 270 Quadratmeilen (702 Quadratkilometer) Landmasse von FSM verteilen sich über 1 Million Quadratmeilen (2,6 Millionen Quadratkilometer) des Pazifischen Ozeans. Die meisten Atolle und Inseln sind dünn besiedelt oder unbewohnt. Chuuks Hauptinseln Weno, Tonoas, Uman und Fefan liegen in der Truk Lagoon und beherbergen mehr als 75 Prozent der fast 50.000 Chuukesen.

Mikronesien wurde wahrscheinlich um 2000 v. Chr. besiedelt. von Menschen mit Ursprung auf den Philippinen und Indonesien. Diese frühen Bewohner hatten kein Metall, also arbeiteten sie mit Stein. Das erstaunliche Steingeld von Yap ist nur ein solches Beispiel. Sie waren auch legendäre Seefahrer, die in offenen Booten durch die Wildnis des Pazifischen Ozeans fuhren, um nach neuen Ländern zu suchen. Die Inseln wurden wahrscheinlich Anfang des 16. Jahrhunderts von Magellan zum ersten Mal von Europäern besichtigt. Aber erst Anfang des 19. Jahrhunderts wurden mit der Ankunft britischer und amerikanischer Walfänger Karten der Region erstellt. Wie in anderen Teilen der Welt brachte dieser Zustrom feindlicher Reisender viel Krankheit und Leiden mit sich. Tausende starben, einige Inseln verloren bis zu 90 Prozent ihrer Bevölkerung. Missionare folgten, um die Überreste der „Heiden“ zu bekehren, und zu Beginn des 20. Überall schossen Kokosplantagen aus dem Boden und kommunales Eigentum wurde an private Investoren verteilt. Da ein Großteil der mikronesischen Lebensweise auf Clanverbänden basiert, wurden diese Immobilientransaktionen nicht gut aufgenommen. Die Japaner „erwarben“ Chuuk 1914 von Deutschland. Japan durfte die Inseln unter einem Mandat des Völkerbundes von 1922 halten, der die Befestigung der Lagune verbot. Von den 1920er Jahren bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs hatten die japanische Kultur und Einwanderung einen starken Einfluss auf die einheimische Bevölkerung. Bis 1935 hatten sich mehr als 50.000 Japaner auf den Inseln niedergelassen. Am Ende des Krieges hatte Amerika Verwaltungsrechte, und die US-Marine kontrollierte Mikronesien bis 1979. Die verfassungsmäßige Regierung der FSM wurde 1979 gebildet, wobei die meisten militärischen, finanziellen und politischen Angelegenheiten immer noch von den Vereinigten Staaten beeinflusst wurden.

Heute ist die Haupteinnahmequelle Kopra, Fischerei und Tourismus. Das Volk der Chuukes lebt ein gemächliches Leben, wobei der Familienclan seine Wurzeln Hunderte von Jahren zurückverfolgt. Der durchschnittliche Haushalt der Chuuk hat Cousins, Großeltern, Tanten und Onkel, die sich ein Dach teilen. Aufgrund der freien Assoziation mit den Vereinigten Staaten ist es für FSM-Bürger relativ einfach, auf das „Festland“ auszuwandern. Die meisten Inselbewohner finden jedoch ihren Weg zurück nach Mikronesien. Trotz dieses Zustroms von Reisenden in die und aus den Vereinigten Staaten haben einige der Chuukesen eine ganz neue Art, Amerikaner zu betrachten. Mehrere meiner Begleiter und ich verbrachten viel Zeit damit, einen der neuen Besatzungsmitglieder der Truk Aggressor davon zu überzeugen, dass Amerikaner in Jobs arbeiten müssen. Er war sich sicher, dass die Regierung unsere Reisen bezahlte und wir nur mit Onkel Sam um die Welt reisen mussten. Oh, wir sollten so viel Glück haben. Warum ist er zu diesem Schluss gekommen? Denn jede Woche kam ausnahmslos eine neue Gruppe aus Amerika zum Tauchen an Bord.

Das Gibraltar des Pazifiks

Der Pazifikkrieg brachte diesen Inseln ihre Popularität, als die Vereinigten Staaten am 16. und 17. Februar 1944 einen massiven Luftangriff gegen japanische Streitkräfte starteten. 45 Schiffe wurden versenkt und fast 300 Flugzeuge zerstört.

In den 1930er und frühen 40er Jahren hatten die Japaner die Chuuk Lagoon zu einem wichtigen Seestützpunkt ausgebaut. Es war als „Gibraltar“ des Pazifiks bekannt. Die Lagune hat einen Durchmesser von 40 Meilen (64 km) mit nur fünf schiffbaren Passagen, die alle von vulkanischen Inseln umgeben sind. Mit einer maximalen Tiefe von 300 Fuß (91 m) gab es genug Platz für die gesamte kombinierte Imperiale Flotte. Mit solch hervorragenden natürlichen Verteidigungsanlagen wurde Truk als fortschrittlicher Stützpunkt für das japanische Militär sehr wichtig.

Anfang 1944 wurden zusätzliche Kräfte eingesetzt, um die erwartete amerikanische Invasion zu vereiteln. Nur wenige Tage vor Beginn des US-Luftangriffs begann der japanische Kommandant Admiral Koga jedoch, seine Träger, Schlachtschiffe und Kreuzer nach Palau und zu anderen Zielen zu verlegen. Als am 16. Februar der erste US-Angriff erfolgte, waren die meisten großen Kampfschiffe bereits abgereist und ließen einige Zerstörer und Dutzende Frachter zurück. Ein Großteil ihrer Fracht war noch an Bord, als die ersten Flugzeuge über den Horizont kamen. Zwei Tage lang schlug die amerikanische Luftwaffe auf das Atoll ein. Als der Angriff beendet war, lagen Hunderte japanische Matrosen und Tausende Tonnen Schiffe, Flugzeuge und Fracht auf dem Boden der Lagune. Dies sind die Wracks, die Taucher aus der ganzen Welt anziehen. Es ist eine Gelegenheit, in die Geschichte einzutauchen und zu sehen, wie diese Matrosen und Soldaten lebten und starben.

Das Tauchen

Man kann sich leicht vorstellen, wie es in der Blütezeit der japanischen Marine mit Hunderten von Schiffen vor Anker in der Lagune ausgesehen haben muss. Da die meisten Tauchgänge in der Lagune stattfinden, gibt es nur wenige natürliche Riffe zu besuchen. Einige der Schiffswracks sind jedoch komplett mit Weich- und Hartkorallen, Schwämmen und Anemonen geschmückt. Tatsächlich sind einige so von Meereslebewesen erstickt, dass bestimmte Abschnitte von ihnen nicht einmal mehr von Menschenhand geschaffen aussehen. Die Schiffe sind über den gesamten ehemaligen Ankerplatz verteilt, so dass es eine Vielzahl von Tiefen und Bedingungen gibt, die Anfänger und erfahrene Taucher aufnehmen. Denken Sie immer daran, dass diese Wracks „natürlich“ sind. Im Gegensatz zu künstlichen Riffen haben diese Schiffe keine Ausschnitte für Taucherausgänge oder Verwicklungsgefahren. Und obwohl eine beträchtliche Menge Blindgänger geborgen wurde, liegen immer noch viele Tonnen hochexplosiver Munition herum, die das Herz höher schlagen lassen. Trotz der potenziellen Gefahren haben Tausende von Tauchern diese Schiffe ohne Probleme erforscht. Das Tauchen innerhalb der Grenzen Ihrer Ausbildung und Erfahrung trägt zu einer sicheren Reise bei.

Die Tauchveranstalter besuchen in erster Linie etwa 20 Hauptwracks. Es stehen sowohl Land- als auch Live-Aboard-Optionen zur Verfügung, und auf einigen Charterflügen wird sogar vollständig unterstütztes technisches Tauchen angeboten. Die Live-Aboards können die abgelegeneren Wracks leichter erreichen als Tagesboote, aber die meisten Orte sind in Reichweite von allen. Die Lagune kann jedoch am Nachmittag mit Sturmböen aufwühlen, die das Leben an Bord angenehmer machen. Einige Wracks sind zu tief für Sporttauchen und andere sind in einem sehr schlechten Zustand. Auf dieser Reise haben wir 10 Schiffe und ein Flugzeug erkundet. Obwohl wir eine Woche Zeit hatten, sind die Schiffe so groß, dass es viele Tauchgänge auf jedem einzelnen erfordern würde, um sie vollständig zu erkunden. In den meisten Fällen haben wir an jedem Tauchplatz zwei Tauchgänge gemacht, mit bis zu vier an einigen Lieblingswracks wie der Fujikawa Maru. Obwohl wir den ganzen Tag und bis in die Nacht auf diesem Schiff blieben, hatte ich das Gefühl, dass wir nur die Oberfläche dessen, was es zu bieten hatte, angekratzt hatten. Auf seiner Länge von 437 Fuß (132 m) ist allerlei Kriegsmaterial vollgestopft, darunter Kugeln, Artilleriegranaten und Zero-Kampfflugzeuge. Es ist wahrscheinlich das bekannteste Wrack in der Lagune. Die Heian Maru ist ein weiterer beliebter Ort. Es war ein Untertender und das Flaggschiff von Vizeadmiral Takagi, dem Kommandanten der U-Boot-Flotte. Es ist auch das größte Wrack in der Lagune mit einer Länge von 510 Fuß (155 m). U-Boot-Periskope und Long-Lance-Torpedos stehen bei diesem Tauchgang auf dem Programm.

Nicht alle Wracks sind Handelsschiffe. Die Fumitzuki ist ein 97 Meter langer Zerstörer, der von Sturzkampfbombern gefangen wurde, bevor er entkommen konnte. Im Vergleich zu den gedrungenen Frachtern ist das schnittige Kriegsschiff ein ganz anderer Tauchgang. Das Betreten dieses Wracks wäre aufgrund der sehr kleinen Luken und engen Abmessungen des Schiffes äußerst schwierig und gefährlich. An Deck gibt es viele interessante Objekte zu sehen, wie die Torpedorohre, den Kontrollturm und die Artefaktanzeigen.

Die Tauchtiefen sind oft dreistellig, was für begrenzte Grundzeiten sorgt. Da die meisten Hulks jedoch Frachter sind, haben sie Kingposts – hohe Masten, die sich weit über 20 Fuß nach oben über die Decks von aufrecht sitzenden Schiffen erstrecken können. Sobald Sie die verfügbare Grundzeit in den tieferen Teilen des Wracks aufgebraucht haben, können Sie viel Zeit damit verbringen, die unglaubliche Menge an Meereslebewesen zu erkunden, die diese Pfosten zu Hause gemacht hat. Die Königspfosten der Sankisan Maru zum Beispiel haben eine wunderschöne Ansammlung von Weichkorallen, Nacktschnecken und Grundeln. Tatsächlich sehen viele Fotografen den Rest des Schiffes nicht mehr, wenn sie das Überfluss an Wachstum und Aktivität hier entdecken. Die Shinkoku Maru ist ein 152 m langer Tanker, der buchstäblich mit Lebewesen bedeckt ist. Zahlreiche Anemonen, Clownfische, Rotfeuerfische, Weichkorallen und sogar ein paar Haie nennen es ihr Zuhause.

Obwohl sich der größte Teil des Meereslebens nur auf den Wracks befindet, verlassen nur wenige Taucher die Lagune, obwohl die meisten Betreiber Ausflüge zu den äußeren Riffen für Drift- und Haitauchgänge anbieten. Eine Tour durch diese versunkenen Schiffe ist wie ein Museumsbesuch. An ihrer letzten Ruhestätte findet sich alles, von einem kleinen Sanitätskoffer bis hin zu Flugzeugen. Die meisten menschlichen Überreste wurden entfernt und ordnungsgemäß bestattet, aber von Zeit zu Zeit tauchen einige Skelettreste auf. Wenn man sich den zerrissenen Stahl und die riesigen Löcher in diesen Gefäßen ansieht, gibt es keinen Zweifel an der Gewalt, die sie zu Boden getrieben hat. Sake-Flaschen und Schuhsohlen verstreuen die meisten Wracks, und viele persönliche Gegenstände können ohne Eindringen besichtigt werden. Im Laufe der Jahre haben Tauchführer umfangreiche Erkundungen durchgeführt, um interessante Gegenstände zu finden, um Artefaktausstellungen zu erstellen. Die meisten davon befinden sich auf den oberen exponierten Decks der Schiffe. In diesen Bereichen können viele interessante Gegenstände besichtigt werden. Diese Wracks und ihre Artefakte gelten als nationale Schätze. Das Entfernen selbst eines kleinen Gegenstands, wie einer Kugel, kann Ihnen extrem hohe Geldstrafen und sogar Gefängnis zur Folge haben. Schauen, aber nicht berühren.

Oberseite

Es gibt keine Hochhaus-Megaresorts oder Golfplätze, und außer Sightseeing gibt es in Chuuk nur eine begrenzte Auswahl. Sie können einige der westlichen Inseln mit kleinen Flugzeugen oder Booten besuchen. Ulul, die Hauptinsel, hat eine Bevölkerung, die so lebt wie vor Hunderten von Jahren. Die Männer tragen Lendenschurz und die Frauen tragen nur Grasröcke. Sie leben vom Meer und haben nur wenige moderne Geräte. Es gibt keine formellen Unterkünfte, aber Sie können mit Hilfe der Beamten auf Weno Übernachtungen arrangieren.

Die meisten Gasthäuser und Resorts von Chuuk sind sauber und gut geführt mit dazugehörigen Restaurants. Sie werden Inseltouren organisieren und ein Auto zu mieten ist normalerweise kein Problem. Die Städte und Dörfer sind einfach, ohne Einkaufszentren oder amerikanische Fastfood-Einrichtungen. Aufgrund der vulkanischen Natur der Inseln gibt es nur wenige zugängliche Strände zum Sonnenbaden. Obwohl es sich anhört, als gäbe es auf Chuuk wenig zu tun, gibt es einen sehr guten Grund, hierher zu kommen – es ist ein Wunderland für Wracktaucher. Auch in die Kultur dieser Inseln einzutauchen, ohne die Ablenkungen unserer „modernen“ Gesellschaft, ist eine Erfahrung, die man nicht verpassen sollte.

Die versunkenen Schiffe haben eine begrenzte Lebensdauer. Sie werden wahrscheinlich nur noch etwa 50 Jahre dauern. Das Tauchen an den Wracks der Chuuk-Lagune ist ein Muss in jeder Tauchkarriere. Die Tauchtiefen sind vergleichbar mit Steilwandtauchzielen, und solange Sie über gute Tarierfähigkeiten verfügen und auf Ihre Tiefe achten, ist das Erkunden dieser Zeitmaschinen ein Genuss, den Sie nie vergessen werden.


Tauchsafari in der Truk Lagoon

Tauchsafari in Truk (oder Chuuk) Lagune ist perfekt für Wrackliebhaber. Chuuk ist ein Staat innerhalb der Föderation von Mikronesien, und die Lagune von Truk (oder Chuuk) ist eine Lagune, die hier eine lange Geschichte hat. In Zweiter Weltkrieg diese Lagune wurde als japanischer Marinestützpunkt genutzt, aber 1944 griffen die Vereinigten Staaten die Lagune während der "Operation Hagelkorn" an. Bei diesem Angriff wurden mehr als 60 Schiffe versenkt und mehr als 200 Flugzeuge abgestürzt. Ungefähr 70 Jahre später wurde dies zu einer Gelegenheit für die Schaffung von mehr als 48 Wracktauchplätzen. Das Wasser hier ist bis zu 100 m tief und mit vielen historischen Kriegsartefakten gefüllt. Dies ist definitiv ein Mekka für Wracktaucher, und für die große Mehrheit müssen Sie ein fortgeschrittener Taucher sein, um hier zu tauchen. Das Wasser hat das ganze Jahr über eine gemäßigte Temperatur zwischen 26 und 30 Grad Celsius (78-86 Grad Fahrenheit). Die Wracks lagen zwischen 18m (60ft) und 40m (150ft). Wie in den meisten Gegenden Mikronesiens ist die Trockenzeit von Dezember bis April die beste Reisezeit, obwohl Sie dort das ganze Jahr über tauchen können. Es wäre noch vorteilhafter für Sie, ein Nitrox-Taucher zu sein, dann können Sie auf Ihrem Tauchsafari in der Chuuk (Truk) Lagune noch mehr erkunden.

Was du sehen kannst

Tauchsafaris zur Chuuk (Truk) Lagune haben unzählige Wracks zur Auswahl. Die Truk-Lagune wurde einst als die "Geisterflotte der Truk-Lagune" wie viele dachten, die Seelen der 3000 Menschen, die hier starben, verfolgten die Gegend und es trägt definitiv zu dem unheimlichen, aber beeindruckenden Gefühl der Tauchgänge bei. Zusammen mit den Wracks selbst waren viele ihrer Laderäume vollständig gefüllt, so dass Sie Dinge sehen können, die von Panzern über Bulldozer, Motorräder, Munitionskisten, Waffen und noch kleinere Dinge wie Besteck und andere persönliche Gegenstände reichen. Nach so vielen Jahren des Untertauchens haben sie alle ihre eigenen kleinen Meeresökosysteme mit Schwämmen und Korallen geschaffen, die links, rechts und in der Mitte wachsen. Sie werden nicht die einzigen sein, die in dieser Gegend schwimmen, da hier oft Graue Riffhaie gesichtet werden. Zusammen mit ihnen werden von Zeit zu Zeit mehrere andere Meeresarten gesichtet, darunter Stachelrochen, Adlerrochen, Schildkröten, Quallen und bunte tropische Fischschwärme.

Anreise zur Lagune von Chuuk (Truk)

Chuuk liegt auf den Karolinen in der Föderation von Mikronesien und die Hauptstadt des Bundesstaates Chuuk ist Wir Nein wo ein Drittel der gesamten Bevölkerung des Staates Chuuk lebt. Weno hat einen internationalen Flughafen namens Chuuk International Airport. Es gibt nur drei Fluggesellschaften, die Chuuk anfliegen, wobei die Hauptroute über Guam von Honolulu mit United Airlines führt. Da es sich nicht um mehrere Flüge pro Tag handelt, müssen Sie die Flüge auf jeden Fall überprüfen, damit Sie nicht für längere Zwischenstopps in Guam anhalten. In Weno angekommen, bieten unsere Mikronesien-Tauchsafaris Routen an, die auch einige Tage in der Gegend verbringen, und dann können Sie viele der Sehenswürdigkeiten besuchen. Bitte denken Sie jedoch daran, alle Anforderungen für eine Tauchsafari zu überprüfen.


Truk Lagoon: Eintauchen in die Geschichte

Hier flüstern Geister. As I swim down a dim passageway of the Shinkoku Maru, small staterooms branching off to each side, it seems I can hear them, softly whispering, hissing at my passage. Many years ago, when I first explored this vast, sunken ship from World War II, I entered one of these rooms to find the skeletal remains of two Japanese sailors, their empty eye sockets staring at me as I disturbed their rest.

It was then I first felt their presence, first imagined I could almost hear muted voices. I remember thinking it could have been many things — the soft scrape of bubbles from my breathing slipping over rusted metal, perhaps the groans of the slowly settling ship's hulk the sighs and gurgles of water moving through small spaces. Yet they seemed to be speaking to me: Tell our story. Flash forward to 2008.

I sit, fascinated, in the Blue Lagoon Dive Shop, surrounded by war relics brought up from the sunken ships and planes in the lagoon just outside. I am listening to Gradvin Aisek relay the stories from his father, the late Kimiuo Aisek, the man destined to become Truk's diving pioneer:

" and the Japanese actually took over the islands in 1914, much earlier than most people realize. This place was called Truk in those days, because the Germans, who were here before that, couldn't pronounce the local name, Chuuk, and had called it Truk instead.

At first, for about 20 years, the islands were under civilian control, and things were peaceful. My father was born on the island of Dublon during this time, in 1927. When the military took over in 1934, however, things quickly changed. Heavy construction, getting ready for war, began all over Truk. Besides the Korean laborers they brought in, all Trukese men were put into forced labor as well. Over the coming years, they built airfields, docks, seaplane and submarine bases, gun installations, fuel and ammunition depots, and fortifications. Our small island place was turned into a naval base — other than Pearl Harbor, the largest in the entire Pacific. My father's home island became the Japanese headquarters.

During those days, it was very bad for some, not so bad for others, depending upon what work they were given. For construction workers, it was very difficult — they worked from sunrise to sunset, in heavy labor, digging tunnels, hauling heavy materials and equipment up to the tops of mountains where the guns often were, building everything the Japanese needed. Those working on their own islands could go home to their families at night, but those from other islands, especially the small outer islands, lived in camps where they worked. If you were sick or didn't come to work, Japanese soldiers would come find you and beat you. Workers weren't fed too much it was a hard time."

Although I had read the various histories of Truk Lagoon throughout the years, it became clear there was much I had not heard or understood before. Most all of my previous time here had been spent diving, and I began to realize that I had not fully comprehended the rest of the story — what had happened to the local people and the full extent of the fortifications and weapons installations they had been forced to construct.

I recalled my flight in, getting that first look at Chuuk (the traditional name is now again the official one — see "A Rose by Any Other Name . " below) on the horizon. I couldn't help but think what American pilots must have been feeling as they made their approaches during the war. It probably looked much the same — a large group of tropical islands within a huge, turquoise lagoon, all floating on a big, seemingly empty sea, far from anywhere. As Gradvin had said so succinctly, "No one had ever heard of us before the war, and if it weren't for what happened here then, no one would know of us now, either."

Remote though it is, its location — adjacent to the major shipping lanes between Australia and both Hawaii and Japan — and its unusually large, deep lagoon made Truk a natural staging and defensive position for Japan's WWII expansion into the Pacific. It played key roles in not only the attack on Pearl Harbor, but the invasions and occupations of island groups from Wake to the Solomons, Papua New Guinea and Guam.

As America began its retaking of the Pacific theater, Truk became a necessary target. With its reputation for defensive impregnability (the island was often referred to as the "Gibraltar of the Pacific"), the cost of an invasion was deemed prohibitive. The U.S. Navy decided, instead, to simply bomb the island fortress out of usefulness. Once completed, they would leave it behind as the assault northward into the Marianas continued. With this, Operation Hailstone, aka Operation Hailstorm, was born.

On Feb. 17 and 18, 1944, a huge fleet of American ships, including the carriers Enterprise, Yorktown, Belleau Wood, Essex, Intrepid, Cabot, Bunker Hill, Cowpens und Monterey, carrying more than 500 aircraft and accompanied by battleships, cruisers, destroyers, submarines and support vessels, launched against Truk. As Kimiuo described it:

"It was 1944 I was 17 years old. One morning, just before dawn, we heard loud explosions and thought it was the Japanese practicing. Then my uncle ran in, waking everybody up it was a surprise attack. We ran and hid in a cave everyone was very afraid. I went out and watched, and saw American planes dropping bombs, ships on fire and airplanes falling from the sky. The attack lasted two days, and there was terrible destruction ."

In the two days of continuous bombing, the Japanese lost some 60 ships and 300 aircraft along with airfields, fuel and munitions depots, and communications and other installations. Operation Hailstone was a unique and resounding success, and Truk was removed as a viable player in the continuing war. As planned, except for periodic, follow-up saturation bombing by B-24s and B-29s in the following months — chiefly "real-world" practice for aircrews on their way to bomb the Japanese homeland — the islands were left behind until the Japanese finally surrendered in 1945.

The most poignant part of Kimiuo's story unfolded:

"During the following months, they came back again and again, usually big bombers, dropping bombs everywhere — from the ocean to the land and to the ocean again, over and over. Almost everything was gone, then — the ships, the airfields, the warehouses, everything. The worst time was after that. The Japanese took anything the people had. Any food they found, any fish they caught, even if someone climbed a tree and got a coconut, everything was taken. People were starving, and they ate anything they could find. The soldiers made everyone work in the fields growing sweet potatoes and tapioca, because those were the fastest foods that could be grown with a crop in only three months. The local people survived by stealing from the fields at night. They also only cooked and ate at night, when the Japanese soldiers couldn't see the smoke from their cooking fires, afraid they would be caught. If they caught you, you would be beaten, or worse. It was a very, very bad time."

After the war's end, Truk once again subsided into obscurity. The jungle grew and covered over the scars of war, burying them deeply under a cloak of green. The ocean did its part with even more exuberance, and under the clear, warm waters of the lagoon, a fantastic reformation took place. The many ships and planes lost there — 44 ships and a number of various aircraft are now located and divable — became massive undersea gardens, with incredible growths of hard and soft corals, gorgonian fans, anemones and sponges and shoals of fish took up residence, bringing renewed life to these many implements — and depositories — of death. And, for nearly 30 years — until diving began in Truk — they lay, undisturbed and unexplored, with their vast collections of military and personal artifacts, and the remains of their perished crews undoubtedly, the most beautiful, bountiful collection of shipwrecks ever seen, anywhere.

With Fresh Eyes Now, so many years later, despite nature's transformations, what has not faded is the sense of history that's utterly enmeshed in the fabric of these quiet islands. It's almost palpable, and you instinctively know that you are in a place where inexplicable events — events bigger than life — once occurred. And, upon your first descent onto one of those fantastic shipwrecks, you suddenly find yourself immersed in and reliving history, to an extent impossible to ignore.

With Kimiuo's story recounted to me and in-depth rereading of the fascinating military accounts of Operation Hailstone — especially the aircrew debriefings and targeting reports — I plan my dives and island hikes with those historical references as my guide. For the first time in all of my trips to Chuuk, the ships and wreckage become more than isolated war relics instead, they are the pieces and players in the tumultuous series of events that was the attack on Truk Lagoon. This adds a fantastic sense of anticipated discovery and an exhilarating mind's-eye view of the occurrences of those frightful two days so many years ago — this was war theater, real history, at its most dramatic, and I have a front-row seat.

My first dive is on a ship that might have been seen by young Kimiuo as it was attacked. The 353-foot-long Nippo Maru was a passenger-cargo vessel fitted for wartime to carry water, ammunition and ordnance. It had been active in supplying troops throughout Micronesia and arrived in Truk on Feb. 10, 1944. Anchored at the far edge of the Dublon anchorage, the Nippo was hit in the first strike against ships on Feb. 17. Avengers from Essex scored with three, 500-pound bombs amidships it sank quickly, upright on a 165-foot bottom.

Die Nippo is well-preserved, and visibility, as usual, exceeds 100 feet. At the deck's 130-foot depth, the dive is cool, quiet and blue. I am determined to get two photos here — a shot of a Japanese tank on the deck amidships, and another of three, wheeled howitzer cannons stored on the deck aft of the bridge.

My guide, Cheni, takes me straight to the howitzers and is pressed into service as a model. We then move to the tank — an extraordinary sight — its turret, wheels and treads intact and sharply visible, with little marine growth.

I get my shots, and we move toward the bow for a safety stop. As we ascend, two divers on rebreathers enter a deep passageway far below us, on what must be a fascinating penetration dive. Their disappearance into that mysterious, concealed space, its contents — and inhabitants, for many Japanese sailors died on this lonely ship — only imaginable, starts an eerie feeling in which imagined wartime flashbacks begin to intrude on my thoughts like some old film that, unbidden, turns itself on and off inside my head.

We arrive at the Fujikawa Maru late one afternoon, just before dark. Approximately 435 feet long, this passenger and cargo ship was converted to an armed airport transport for the war. It had been damaged by a torpedo and bombs, and was brought to Truk for repairs in December 1943 it had been back in service only a month when Operation Hailstone began. Planes from several battle groups attacked the Fujikawa where it was anchored off Dublon. A torpedo hit amidships by an Avenger from the Bunkerhügel, followed by a huge explosion and fire, is credited for its sinking, upright in 110 feet of water.

As we descend, the light is dim, but, almost everywhere, because of the late hour, the soft corals and various cup corals thickly covering the ship are coming into full, nighttime bloom. Our lights pick up extravagant blazes of riotous color from masts, spars and railings. Once I reach the deck at 60 feet, I enter the forward hold, which is packed with rows of artillery shells, drums and propeller blades. Moving to hold No. 2, there is a fantastic jumble of aircraft and parts, including the intact fuselage of a Zero fighter plane.

I move to the bow incredible growths of hard and soft corals, anemones and gorgonian fans seem to adorn every available surface. A vast school of fusiliers swirls about us. Passing the collapsed forward mast, I finish my dive at the bow gun — a 25-foot-long, 6-inch, British naval gun, its menacing shape softened by a hanging garden of soft corals.

On another day, we reach one of the lagoon's monster-sized ships, the 461-foot-long Rio de Janeiro Maru. The passenger liner, converted into a troop transport, had been active throughout the war. Suffering damage by a torpedo from a U.S. submarine in 1942, it had been repaired and arrived in Truk only a few weeks before Hailstone. It was initially hit by several bombs from Yorktown Dauntless dive bombers on Feb. 17 while at anchor east of Uman Island, and left sinking. Die Rio was hit again that day by one or two 1,000-pound bombs by Bunkerhügel Helldivers. It sank during the night on its port side in 100 feet of water, after a ferocious fire and explosions of its own ammunition.

We begin our dive amidships, along the vertically oriented deck the gigantic main stack hangs over our heads as we move through shadow. We pass jutting hoists and reach the large rear holds, the first full of coal and gun parts, the next spilling over with thousands of beer bottles.

It's a visually disconcerting swim through gloom, the long stern mast looming horizontally above me from right to left. A group of blue trevally feeds, cutting in and out of seemingly millions of yellowmouth cardinalfish that practically fill the holds. A large, only vaguely familiar shape hangs from the ship I suddenly realize it is the heavily grown-over, 6-inch stern gun, difficult to recognize in its sideways orientation its ominous, dangerous bulk starts my flashbacks spinning once again.

In the midst of all this poignant history, I'm brought back to the present, to the unexpected, by a world-class shark dive, near the lagoon's outer edge, at the aptly named Shark Island. Off to the side of this picture-postcard, coconut-palmed islet, we drop down on a lovely, live-coral slope along the white-sand channel, in water simply teeming with sharks. No feeding is necessary to attract the apex predators — there is a shark cleaning station here that draws them in, and for an hour and a half, I sit at 40 feet in the calm water as 20-plus gray and blacktip reef sharks repeatedly circle past and around me. Right on cue, one of the grays stands up vertically in that strange, undulating, "clean me" posture unique to sharks. I am amazed — once again surprised and delighted by the incredible offerings of the sea.

A Special Recon Throughout my reading, the targeting maps and pilot debriefings have included much information about the airfield at Eten and the headquarters island of Dublon, just across a narrow channel. I manage a visit first to Eten, a small island that had been extended by laborers into the shape of a huge aircraft carrier. The wartime reconnaissance photos show a large administration building and a row of heavily fortified buildings just nearby. Now, walking down a jungle path atop the old, crushed-coral runway, we come upon the administration building — heavily bombed, but still standing. To the side, there is the row of fortified buildings, with 4-foot-thick concrete walls still intact and smooth, each one with a small, blasted hole or shredded dimple on its ceiling from a delayed-fuse, bunker-piercing bomb. Black, scorched walls are evidence to horrific, undoubtedly fatal, blasts.

The reports also contain repeated references by pilots to heavy anti-aircraft fire from the small mountain on the southeastern corner of Dublon, affecting their bomb runs on the Eten airfield. The targeting maps indicate three anti-aircraft batteries in that general location I am intrigued, and to my delight, receive an invitation to explore Dublon. We see bunkers, many tunnels built into the sides of hills and the bombed-out communications center. Just past the old Japanese military hospital, we begin the climb I have requested to a gun location my guides have identified. Near the top, we round the curving hill to a stunning view of Eten, its landing field running directly across the line of sight. Planes making bomb runs up and down the runway would cross this view, from horizon to horizon. Then, just steps farther up the path, there it is — in the center of a circular concrete pit, a twin-barrel gun, undoubtedly one of the three so often mentioned in the reports, still intact, its malevolent lines ample testimony of its danger to American pilots during Operation Hailstone. My flashbacks again begin to spin, this time as if they don't intend to stop.

My last wreck dive in Chuuk is on an old acquaintance, the 500-foot-long tanker Shinkoku Maru. A veteran of many Japanese campaigns, including Rabaul and Midway, it had arrived at Truk only three days before Operation Hailstone began. Anchored northwest of Eten Island, the Shinkoku was attacked by Dauntless dive bombers from the Yorktown and received a hit on Feb. 17. The next day, an unidentified strike group hit the tanker with torpedoes it sank, aflame, on an even keel in 125 feet of water.

Our dive begins aft of the bridge. The ship is Truk's most-brilliantly vital shipwreck, thickly covered with hard and soft corals, cockscomb oysters, sponges and other life of every description. There are many, many fish in thick schools and in every nook and cranny. We enter a passageway at about 90 feet to reach the large engine room, which is well-lit from openings above. Catwalks surround the huge cylinder heads, and a large torpedo hole opens into blue water. There are many crew effects a number of sailors died here in explosions, flames and escaping steam. It is a somber place, a place, I know, of death.

I swim forward along the deck, appreciating the sunshine and the life-filled scene around me. A brief foray into a short passageway reveals an infirmary and its operating table, with a few bones piled in a wooden box. Near the end of the dive, we visit the 45-foot-deep navigation bridge — a bright, soft-coral-festooned room complete with an upright ship's telegraph.

At the last moment, I venture down the passageway to the now-empty stateroom where I found the Japanese sailors so many years ago. Their ghostly whisperings still resonating through my mind I begin to think that perhaps some sense of peace has finally come to those lost souls of that cataclysmic time, and it has. Their remains have been taken home to their families and buried in their homeland in bits and pieces through the years, their faint voices have been heard and their stories have been told. As I linger, I, too, realize a moment of peace in this cool, dimly lit place. I look at where the skulls once lay.

Their story has been told.

Special thanks to Blue Lagoon Resort and Dive Shop (bluelagoondiveresort.com), Continental Airlines (continental.com), Chuuk Visitors Bureau (visit-fsm.org/chuuk), and Truk Stop Hotel and Truk Lagoon Dive Center (trukstophotel.com).

"A Rose by Any Other Name " So, what is it? Truk or Chuuk? Well, it depends, and if you ask locals, some will say it really doesn't matter. Chuuk was the original name, but the Germans, during their occupation, began calling it Truk. This stuck until the mid-1980s when Chuuk was officially readopted.

But, when writing about the war, the wrecks and the diving, writers will still generally use Truk, with present-day references generally as Chuuk. However, there's more: Moen, the central island, is now officially Weno, although you will see and hear both Dublon is now Tonoas, although some residents still refer to it as Dublon and Eten is now Etten, which, unless you see it written, you would never know is different. Even the war operation itself, depending upon the reference book you read, will be referred to as either "Operation Hailstone" or "Operation Hailstorm."

Thank goodness kind locals told me it really doesn't matter. Wütend!

Deco Stops On Weno (Moen), visit the Japanese communications center, now used as Xavier High School the 15 cm Vickers-type naval coastal gun in the caves above the airport and, if possible, the Japanese lighthouse. On Etten (Eten), visit the airfield administration building and adjacent fortified buildings with their interesting bomb damage. On Tonoas (Dublon), see the Japanese hospital, the commandant's bunker, the concrete tunnels and the hilltop AA gun battery. After diving, visit the Truk Stop Hotel's veranda Internet café, the hotel's excellent restaurant and their local nightspot, the Hard Wreck Café.

The Guide to Chuuk Average Water Temperature: 85 degrees F What to Wear: In the water, a 3 mm fullsuit or skin. Topside, casual, tropical clothing women should be aware of the Chuuk custom to keep thighs covered in public (although bathing suits, etc., are fine on dive boats). Average Viz: 60- to 100-plus feet When to Go: Chuuk is protected and out of the normal typhoon belt, so it can be enjoyed year-round.

Must DoDon't miss toasting the sunset at Blue Lagoon Resort's aptly named Sunset Bar.

Must Dive Shinkoku Maru: With likely the most-beautiful marine growth and the most fish of any of the lagoon's ships, the 500-foot-long tanker is worthy of multiple dives to even get a sense of all it has to offer.

Fujikawa Maru: The F_ujikawa_, a 435-foot-long aircraft transport, is easily accessible — the deck is at about 45 feet — but has excellent penetrations for experienced wreck divers.

Fumitsuki Maru: The last wreck discovered in the lagoon (in 1987), the 493-foot-long destroyer has two large, soft-coral-covered deck guns, torpedo tubes along the sides and a trove of personal effects scattered about.

Rio de Janeiro Maru: The 461-foot-long converted passenger liner's huge deck guns and a hold full of thousands of beer bottles make it unique.

Nippo Maru: This 353-foot-long passenger-cargo vessel's cargo includes a Japanese tank sitting upright on the deck, with three, wheeled howitzer cannons nearby.

Reisetipps Continental Air Micronesia out of Honolulu, via Guam is your best bet. For the adventurous, there is the famous "puddle-jumper" Air Micronesia flight, which departs from Honolulu and stops in Majuro, Kwajalein, Kosrae and Pohnpei before landing in Chuuk some 12 hours later. Pack carefully, as there are no longer any baggage exceptions for scuba gear complete routing on Continental can save on any excess baggage fees.


A Wreck Divers Heaven – Chuuk Lagoon

von DiveSSI 24th June 2020

Where is Chuuk Lagoon?

Situated in the heart of the Pacific Ocean, approximately 1,800 kilometers north east of New Guinea, you will find Chuuk State. Chuuk is one of the four states that make up the Federated States of Micronesia (FSM) and is the most populated state with over 50,000 inhabitants. In the Chuukese language Chuuk means mountain and it is not difficult to see how this gem in the ocean got its name. The main population center is Chuuk Lagoon or also known as Truk Lagoon a large archipelago with mountainous islands surrounding by a string of mangrove fringed islets on a barrier reef. This barrier reef, enclosing the natural harbor, is around 225 kilometers around in circumference. Weno Island in the lagoon functions as the state capital and is FSM’s biggest city.

What is there?

Chuuk lagoon, is the shipwreck capitol of the world. If you are a wreck lover, or love history, a visit to Chuuk lagoon is a must. It should be on the divers’ bucket list. Chuuk Lagoon is the home to an entire Japanese fleet that was sunk in 1944. Nowhere else in the world are there so many wrecks so tightly packed into a coral reef lagoon. To experience the best diving in this unique dive destination and to dive the superb wrecks of the Japanese WWII fleet which lay in a variety of depths join a liveaboard trip on the MY Truk Master operated by Master Liveaboards. This vessel offers comprehensive support for open-circuit extended range divers and CCR divers enabling exploration all of the wrecks including the deeper wrecks on the perimeter.

In 1969 Jacques Cousteau and his team explored Chuuk lagoon and following his documentary in 1971 about the lagoon and its ghostly remains, the place has become a divers’ paradise. The shipwrecks and remains are sometimes referred to as the “Ghost Fleet of Truk lagoon”. From their watery grave, those ghostly skeletons give shape to a unique underwater museum. Many of the wrecks are “Maru” or merchant vessels had been at anchor, some had been fortified with anti-aircraft weapons and may carried important supplies including zero fighter aircraft parts, tanks, torpedo shells, trucks and road supplies. As the lagoon has been declared a monument, salvage and souvenir taking of relics are prohibited by law.

Chuuk Lagoon is undisputedly a wreck divers mecca. The calm, clear, sheltered lagoon is one of the largest in the world and being relatively free from currents, provides relatively easy and safe diving conditions. Nature and time have softened and transformed each graveyard into living shipwrecks of incredible color and marine life. There is beautiful coral growth on every wreck in a kaleidoscope of colors. Brilliant soft corals, anemones and sponges now cling to rusted remnants of military glory. There is an abundant variety of schooling tropical fish life smoothing the wrecks and playing amongst once lethal weapons! Even people who are not wreck enthusiasts will find it cool to see bicycles, pick-up trucks, tanks torpedoes, guns, airplanes and much more from World War II.

How do I get to Chuuk Lagoon?

To get to Chuuk there are daily flights from across Europe to Manila and from Manilla you can take a flight to Chuuk via Guam. Guam is the central hub for all Micronesia flights and is an unincorporated and organized territory of the United States, as such all passengers travelling via Guam need to complete an Electronic System for travel Authorization (ESTA). This must be done online in advance of your trip by visiting https://esta.cbp.dhs.gov/esta/

When to go?

Chuuk lagoon is fortunate to be able to offer diving all year round as it is a tropical country its climate is fairly even all year round. The average high is 30 degrees whilst the average low is 25 degrees throughout the year. The more humid climate is during the summer months (June – Sept) whilst trade winds come mainly from the northeast between December and June. The dry seasons are between November and April, May to October has a higher humidity and rainfall, with July through to October having the highest rainfall.

Diver training options

The wrecks of Chuuk Lagoon provide the greatest playground to either begin your overhead environment diver training or to learn advanced penetration techniques to explore every internal part of these majestic wrecks. Register and join the SSI Extended Range Wreck program to explore the inner parts of the wrecks while remaining in the overlapping light zones provided by the multiple entry and access points provided by each wreck. Alternatively, if you already hold the Extended Range Wreck certification and engine rooms are your fascination, register and join the SSI Technical Extended Range program, learn, develop and master penetration techniques that will allow you safely explore these complexed massive intetnal structures, heading into darkness to witness and taste the history.

You can find out more about the overhead environment programs available here.

How do I organize my trip?

You can find more about the dive site Chuuk Laoon here.

You can find out more about the trip by heading to https://www.liveaboard.com/de/search/micronesia

List of site sources >>>


Schau das Video: CHUUK LAGOON (Dezember 2021).